| Главная » Статьи » Мои статьи |
Конечно, совсем не обязательно обладать всем многочисленным инструментом, который применяется для резьбы по дереву. Имея обычный набор инструмента (тиски среднего размера, электродрель с наждачным диском, молоток, плоскогубцы, ножовку для металла, напильники и надфили, набор сверл, бруски и шкурки) и нож для резьбы, можно приступить, к работе. Естественно, стамески (прямые и полукруглые) облегчат работу, так же как и некоторые другие инструменты и приспособления. Но опять же, повторяем, что вначале для работы хватит имеющегося в доме инструмента и специально заточенного ножа. Нож для резьбы можно использовать любой (лишь был бы хорошей стали), заточив его. Качество ножа ориентировочно проверяется напильником или надфилем: по лезвию хорошей стали они скользят или «берут» его с трудом. Но при первой возможности надо сделать специальный нож с лезвием длиной не менее 100 мм, и лучший материал для этого - вышедшее из употребления ножовочное полотно механической пилы для металла. Разрезав его наискосок с помощью наждачного круга, можно получить заготовки для двух, а то и трех ножей — одного большого и двух маленьких. Для маленьких ножей подойдут: перочинный нож, полотно ручной ножовки для металла, надфили, безопасная бритва. Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен с образованием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо прижимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, затачивая нож на механическом точиле! Появление цвета побежалости — признак того, что сталь - потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) инструмента придется снимать на том же точиле. Поэтому обработку инструмента на точильном круге ведут, постоянно охлаждая его в воде. После правки ножа надо провести пробную резку. Если лезвие где-то сядет (местный пережог или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова заправить нож и опять провести пробную резку. В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по объему работы, чем в первый раз. Теперь расскажем немного по других инструментах, которые понадобятся начинающему резчику. Прямые стамески можно приобрести в любом специализированном магазине, да самому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из надфиля. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками, так как любая из них когда-то обязательно пригодятся. Затачиваются полукруглые стамески так же, как и прямые. Только для полировки вогнутой стороны и снятия с нее заусениц при правке используют или округленную кромку заправочной доски, или полоску мелкой наждачной бумаги на круглой оправке (хвостовике сверла, ручке кисточки, круглом карандаше, другой полукруглой стамеске меньшего размера). Уголки лезвия тоже закругляется, а одну из стамесок — с шириной полотна 10 мм — лучше вообще слелать с сильно закругленным лезвием. Канавку можно также «выточить» с помощью сверла, просверлив им отверстие в торце напильника, причем даже лучше, если сверло не пойдет точно по оси напильника, а выйдет вбок. Сделанную канавку следует выровнять круглым надфилем и отполировать до блеска на каком-нибудь круглом стержне (например, на хвостовике сверла подходящего диаметра), обернутом наждачной бумагой. Режущую часть резца затачивают с «внешней» стороны, двигая его по бруску перпендикулярно оси и постоянно поворачивая резец с одного бока на другой. Отметим, что у резца следует затачивать не только самый конец лезвия, но а боковые кромки на длину 5—8 мм. Форма лезвия резцов немного видоизменяется н зависимости от их размеров. Гак. у маленьких резцов лезвие делается более узким, вытянутым, а у больших — ближе к форме полукруглых стамесок. Готовый резец надо обязательно закалить, чтобы восстановить прежнюю твердость металла. Для этого его нужно снова нагреть до вишнево-красного цвета и быстро опустить в воду. Но после этого сталь резца будет хрупкой, ее надо отпустить, для чего резец нагревается еще раз, но до такой степени, когда цвет побежалости начнет превращаться из темно-желтого в коричневый и охладить на воздухе. Чтобы легче контролировать момент изменении цвета побежалости, надо, во-первых, после нагрева зачистить кончик резца мелкой шкуркой до светлого металла, во-вторых, нагревать на пламени не конец резца, а отступить от него на ширину мизинца. Тогда кончик будет нагреваться более равномерно внутренним теплом, идущим по стержню, и на нем легко заметить сбегающие волны цвета. Если после пробы закаленного и заправленного резца сталь его окажется хрупкой, следует повысить температуру второго нагрева до появления василькового цвета побежалости. Мнущееся лезвие будет говорить о недостаточном нагреве в первый раз о замедлении при опускании его в воду и о том что в канале резца при этом образовался пар. Чтобы последнего не получилось, надо сразу же после опускания резца в воду встряхнуть его или сделать им круговое движение в воде. В дальнейшем резчику полезно приобрести или сделать самому клюкарзы ( плоские и полукруглые стамески с коленообразным изгибом), паразики — маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, например, из растяжки от большого зонта или из большой медицинской иглы. | |
| Просмотров: 1505 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1 |
| Всего комментариев: 0 | |